É posible que a sátira perda a súa faísca? Esta é unha das preguntas que xurdiu a raíz da colección pre-outono de 2021 de Balenciaga, que saíu como lookbook dixital esta fin de semana. Presentada sobre un fondo de lugares famosos, a colección era unha mestura de conceptos básicos de deportes e as firmas vanguardistas da directora creativa Demna Gvasalia, como lentes de sol futuristas, bolsos con relevo de réptiles e abrigos de plumas. Non obstante, aínda que as referencias convertéronse na norma para os deseñadores de hoxe, o que antes era fresco e emocionante agora séntese exagerado.
Desde o desfile de estrea de Gvasalia na casa de moda francesa en 2016, Balenciaga fíxose coñecido menos pola súa elegancia orixinal e máis pola súa actitude satírica e peculiar funky. De feito, aínda que todas as coleccións ven pezas femininas como vestidos de ombreiros fortes e pendentes de declaración esaxerados, hoxe en día, a palabra "Balenciaga" fai pensar nas publicacións da marca en Instagram máis que nada. O mandato de Gvasalia comezou cunha gran reforma nas redes sociais e, desde entón, a marca publicou estrictamente fotos misteriosas e escuras, sen subtítulos: un can en miniatura con lentes de sol de gran tamaño, unha bolsa de reloxo de arena vermella con cocodrilo en relevo apoiada entre un par de pernas tatuadas, unha cebola. cunha cara de anime debuxada que está rematada cun anel de cristal. Tamén reviviu estilos como o bolso "City" da marca e a miúdo estiliza as pezas de Balenciaga con fontes e cores case idénticas ás de Ikea, Uber Eats e ata a campaña presidencial de Bernie Sanders.
A colección anterior ao outono, fotoshopada con marcos internacionais co espírito das viaxes, viu moitas das sinaturas de Gvasalia que levou de Vetements: siluetas de gran tamaño, unha mestura de roupa deportiva e formal, e abrigos e vestidos voluminosos. Non obstante, ningún deles parecía ter a mesma faísca que iniciou o seu mandato en Balenciaga. Algunhas referencias da cultura pop viñeron en forma de camisetas e sudaderas de Hulk, e un logotipo tipo GAP estilizado como "GAY". Gvasalia tamén volveu aos tropos coñecidos como o seu símbolo "BB", salpicado entre cazadoras e gorras de béisbol. A maioría dos bolsos, vestidos e roupa de abrigo parecían engadidos á súa propia estética subversiva, e aínda que unha actualización chegou en forma de materiais sostibles, ningunha das pezas en si destacou especialmente. Aínda que os artigos recentes de Balenciaga viraron máis cara ao estraño que ao elegante, como os tacóns con acentos na punta da marca, as botas blindadas e as bolsas que imitan as bolsas de comida para cans, e adoitan esgotarse, parece que "demasiado bo" pode ser posible.
Isto podería deberse ao tempo: despois de todo, a colección combinada "Aria" da marca con Gucci -que moitos chamaron a colaboración da década- estreouse días antes nunha explosión de glamour. Pero o espírito irónico e enxeñoso que moitos esperaban de Balenciaga non parecía estar totalmente presente na última colección de Gvasalia. A maioría dos separados sentíanse máis monótonos que fabulosos, e este escritor preguntouse canto custarán uns vaqueiros de pernas rectas ou un pantalón de chándal informe cando estean na casa francesa en lugar de, por exemplo, Hanes ou unha tenda vintage. Pezas como os ruidosos vestidos florais inspirados nos anos 80, as botas de punta puntiagudas e as xoias esaxeradas foron unha lixeira graza salvadora, pero en xeral non se sentían novas. En xeral, a colección non parecía mover a agulla, por se; non había nada especialmente innovador ou impactante que Gvasalia non mostrara xa en coleccións pasadas, e non estaba claro se a roupa podería "manteña a súa propia" sen o nome da emblemática marca de luxo adxunta.
O público tamén parece dividido sobre o último de Balenciaga. Aínda que o comentarista de moda José Criales-Unzueta destacou a descarada referencia de Gap da marca, non tivo grandes eloxios para a colección. "Xa non estou emocionado con Balenciaga. O que ao principio se sentía perturbador e desafiante agora séntese esperado e redundante", declarou Criales-Unzueta en Instagram Stories, engadindo que a roupa "non é emocionante nin especialmente codiciable". O youtuber e crítico de moda Luke Meagher (tamén coñecido como Haute le Mode) coincidiu en Instagram en que a colección "non era nin moito menos revolucionaria", aínda que observou como estaba presente o amor polo volume de Cristobal Balenciaga.
O público tampouco se emocionou. Algúns manifestaron o seu favor por certos bolsos e botas en Instagram e Twitter, pero en xeral aclararon como a colección lles desagradaba. "Escolleches algúns dos mellores looks, pero non sei que pensar de toda a colección", comentou un usuario na publicación de Meagher, mentres que outro derramou baixo a publicación de Criales-Unzueta en Instagram: "Referenciando e citando unha e outra vez. sen mostrar roupa e produtos que sexan creativos, emocionantes e novos xa non se corta e hai xa bastantes tempadas que non o fixo”.
Onde queira que Balenciaga vaia no futuro, está claro que a colección anterior ao outono terá que lidar con críticas iniciales mixtas e un desexo público máis forte de roupa con corazón cando chegue ás tendas este verán.
Subscríbete ao noso boletín e síguenos en Facebook e Instagram para estar ao día de todas as últimas noticias de moda e fofocas da industria.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='text /javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/tag/js/ gpt.js';var node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(function(){googletag.defineSlot('/2344792/skyscraper_300x600′,[300,600],'div-gpt-ad-1395159890273-0′).addService(googletag.pubads()); ().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});
Hora de publicación: 17-maio-2021