É posible que a sátira perda a súa faísca? Esta é unha das preguntas que xurdiron tras a colección pre-outono 2021 de Balenciaga, que se lanzou como lookbook dixital esta fin de semana. Presentada cun pano de fondo de lugares famosos, a colección era unha mestura de básicos athleisure e as sinaturas atrevidas do director creativo Demna Gvasalia, como lentes de sol futuristas, bolsos con gravado de réptiles e abrigos acolchados rechamantes. Non obstante, aínda que as referencias se converteron na norma para os deseñadores actuais, o que antes era fresco e emocionante agora parece esaxerado.
Desde o desfile de debut de Gvasalia na casa de moda francesa en 2016, Balenciaga fíxose máis coñecida menos pola súa elegancia orixinal e máis pola súa actitude satírica e a súa peculiar originalidade. De feito, aínda que cada colección inclúe pezas femininas como vestidos de ombreiros fortes e pendentes esaxerados, hoxe en día, a palabra "Balenciaga" fai que un pense nas publicacións da marca en Instagram máis que en calquera outra cousa. A traxectoria de Gvasalia comezou cun enorme cambio de imaxe nas redes sociais e, desde entón, a marca publicou fotos estritamente misteriosas e escuras, sen subtítulos: un can en miniatura con lentes de sol extragrandes, un bolso Hourglass vermello con gravado de crocodilo apoiado entre un par de pernas tatuadas, unha cebola cunha cara de anime debuxada que está rematada cun anel de cristal rechamante. Tamén reviviu estilos como o bolso "City" da marca e, con frecuencia, estiliza a sabiendas as pezas de Balenciaga con fontes e cores da marca case idénticas ás de Ikea, Uber Eats e mesmo á campaña presidencial de Bernie Sanders.
A colección pre-outono, retocada con imaxes de referencia internacionais cun espírito de viaxe, incluía moitas das sinaturas de Gvasalia que xa levaba de Vetements: siluetas extragrandes, unha mestura de roupa deportiva e formal, e abrigos e vestidos voluminosos. Non obstante, nada diso parecía ter a mesma faísca que impulsou a súa etapa en Balenciaga. Algunhas referencias á cultura pop viñeron en forma de camisetas e sudaderas con capucha de Hulk, e un logotipo tipo GAP estilizado como "GAY". Gvasalia tamén volveu a tropos familiares como o seu símbolo "BB", salpicado en cortaventos e gorras de béisbol. A maioría dos bolsos, vestidos e roupa de abrigo parecían engadidos á súa propia estética subversiva, e aínda que unha actualización chegou en forma de materiais sostibles, ningunha das pezas en si destacaba especialmente. Aínda que as pezas recentes de Balenciaga viranse máis cara ao estraño que ao elegante (como os tacóns con acentos nos dedos dos pés, as botas con armadura e as bolsas que imitan as bolsas de comida para cans) e a miúdo se esgotan, parece que é posible que "demasiado dunha cousa boa".
Isto podería deberse ao momento: despois de todo, a colección combinada "Aria" da marca con Gucci, á que moitos chamaron a colaboración da década, estreouse días antes nunha explosión de glamour. Pero o espírito irónico e enxeñoso que moitos esperan de Balenciaga non parecía estar totalmente presente na última colección de Gvasalia. A maioría das pezas separadas parecían máis monótonas que fabulosas, e este escritor preguntábase canto custarían uns vaqueiros rectos desgastados ou uns pantalóns de chándal sen forma cando estean na casa francesa en lugar de, por exemplo, en Hanes ou nunha tenda vintage. Pezas como os rechamantes vestidos florais inspirados nos anos 80, as botas de punta alta e xoias esaxeradas foron unha pequena salvación, pero en xeral non parecían novas. En xeral, a colección non parecía mover a agulla, en si; non había nada especialmente innovador ou impactante que Gvasalia non mostrara xa en coleccións anteriores, e non estaba claro se a roupa podería "manterse" sen o nome da icónica marca de luxo.
O público tamén parece dividido sobre as últimas novidades de Balenciaga. Aínda que o comentarista de moda José Criales-Unzueta destacou a descarada referencia da marca a Gap, non eloxiou moito a colección. «Xa non estou entusiasmado con Balenciaga. O que ao principio parecía disruptivo e desafiante agora paréceme esperado e redundante», declarou Criales-Unzueta nas historias de Instagram, engadindo que a roupa «non é emocionante nin particularmente cobizada». O youtuber e crítico de moda Luke Meagher (tamén coñecido como Haute le Mode) coincidiu tamén en Instagram en que a colección «non era nin de lonxe revolucionaria», aínda que sinalou que o amor de Cristóbal Balenciaga polo volume estaba presente.
O público tampouco estaba entusiasmado. Algúns expresaron o seu apoio a certos bolsos e botas en Instagram e Twitter, pero en xeral aclararon como lles desagradaba a colección. «Escolleches algúns dos mellores looks, pero non sei que pensar de toda a colección», comentou un usuario na publicación de Meagher, mentres que outro adiantou debaixo da publicación de Criales-Unzueta no feed de Instagram: «Facer referencias e citar unha e outra vez sen mostrar roupa e produtos que sexan creativos, emocionantes e novos xa non serve, e non o fixo desde hai bastantes tempadas».
Vaia onde vaia Balenciaga no futuro, está claro que a colección pre-outono terá que enfrontarse a críticas iniciais dispares e a un maior desexo do público por roupa con corazón cando chegue ás tendas este verán.
Subscríbete ao noso boletín informativo e síguenos en Facebook e Instagram para estar ao día de todas as novidades da moda e os cotilleos interesantes do sector.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='texto/javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/js/gpt.js';var node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(function(){googletag.defineSlot('/2344792/rascacielos_300x600′,[300,600],'div-gpt-ad-1395159890273-0′).addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});
Data de publicación: 17 de maio de 2021